Templul Geghard din Armenia. Mănăstirea Geghard
Templul Garni, Mănăstirea Geghard și Arcul Charents sunt unele dintre cele mai multe. Și dacă primele două le vor spune călătorilor despre cultura și istoria veche de secole a țării, atunci ultimul vă va permite să vă bucurați de o vedere panoramică excelentă a Muntelui sacru Ararat.
De obicei, o excursie (sau o excursie organizată) la templul antic păgân Garni, mănăstirea de munte Geghard și o vizită la arcul Charents (cu vedere la Ararat) sunt combinate, deoarece sunt pe aceeași parte. Iar prima oprire a turului este Arcul Charents, care dintre aceste trei atracții este cel mai aproape de capitala Armeniei -.
În 1957, după proiectul arhitectului armean R. Israelyan, a fost ridicat arcul Charents. Atractia este situata la est de Erevan, langa satul Voghchaberd. La prima vedere, structura este absolut obișnuită: se ridică la 5 metri deasupra solului și este un arc dublu din beton și pietre, acoperit cu un acoperiș, dar autorul clădirii i-a pus o semnificație aparte.
Atractia poarta numele poetului Yeghishe Charents (1897−1937). În lucrările sale, a cântat despre poporul armean, despre țara sa, despre frumusețile sale naturale și despre unul dintre simbolurile statului -. Când muntele a fost cedat Turciei în 1921, a fost o adevărată lovitură pentru el. Se crede că poetului îi plăcea să admire vârful biblic chiar din locul unde acum se înalță Arcul. Pe pereții acestuia sunt gravate linii dedicate vârfului maiestuos.
Același poet Charents este înfățișat pe bancnota armeană de 1000 de drame
Rânduri din poemul lui Charents imprimate pe arc
Există opinia că Arcul Charents este primul monument nerostit din Uniunea Sovietică pentru victimele represiunii: a fost construit imediat după ce A. Mikoyan a anunțat în discursul său numele poetului care a murit în închisoare.
Versiunea oficială spune că monumentul a fost ridicat în cinstea aniversării a 60 de ani de la E. Charents.
Arcul este vizitat pentru priveliștea magnifică a Araratului. Atractia se afla pe un deal, spre care duc cateva trepte. Pe vreme senină, în fața călătorilor, cu fiecare pas nou, un vârf acoperit de zăpadă crește din ce în ce mai mult. Deja chiar în vârful dealului, muntele este perfect înscris în deschiderea arcuită. Panorama care se deschide pe puntea de observație a clădirii este „punctul culminant” al locului.
Ararat nu ne-a deschis din acest punct, iată perspectiva pe care am reușit să o surprindem:
Denis și șoferul nostru Karen, ar trebui să aibă în spate celebra priveliște a Araratului, dar nu am avut noroc
Templul păgân al lui Garni
A doua oprire a călătoriei este de obicei templul păgân Garni. Distanța dintre acesta și Erevan este de 30 km.
Este situata in apropierea satului cu acelasi nume, pe un cap triunghiular, inaltandu-se deasupra vaii raului Azat.
Stâncă abruptă și râul de munte Azat dedesubt
Se presupune că a fost construită în secolul I d.Hr., în timpul domniei regelui Trdat I. A fost odată o fortăreață puternică aici: conducătorii armeni o iubeau foarte mult pentru inexpugnabilitatea și clima blândă.
În fața noastră a apărut o imagine atât de epică a lui Garni
Odată cu adoptarea creștinismului de către Armenia în 301, altarele păgâne au început să fie distruse peste tot, iar singura clădire supraviețuitoare a acelei epoci este doar Garni, dedicat zeului soarelui Mithra.
În 1679, a avut loc un cutremur major care a împrăștiat ruinele templului pe toată valea râului. Abia în anii 30 ai secolului XX, arhitectul N. G. Buniatyan a întocmit un proiect de restaurare a reperului și, datorită eforturilor voluntarilor și restauratorilor, au fost colectate chiar și cele mai mici fragmente din structura antică. Deja în anii 60-70 obiectul a fost restaurat.
Templul lui Garni este o clădire în stil clasic grecesc cu un acoperiș sub formă de fronton triunghiular. Fațada clădirii este încoronată cu 24 de coloane - câte 8 pe laterale, câte 6 în față și în spate.
La baza altarului păgân este un podium înalt cu trepte abrupte. Turiștilor le place să facă poze la acești pași:
Pereții și tavanele din Garni sunt decorate cu sculpturi rafinate: pereții descriu un ornament sofisticat cu rodii, viță de vie, flori și alun.
Nu doar arhitectura templului Garni, ci și peisajul din jurul acestuia admiră: stânci abrupte, munți, un râu maro, verdeață densă.
În apropierea obiectivelor turistice se află un alt monument arhitectural interesant - Băile Romane.
Important! Templul este deschis pe tot parcursul anului, fără pauze și în weekend. Vara se deschide la ora 10:00 și îl primește pe ultimul vizitator la ora 21:00. Iarna, complexul se închide mai devreme - la ora 17:00. Preț bilet: aprox. 2000 AMD
Taxa de intrare la Garni: casa de bilete oficială la intrare
În ianuarie 2018, teritoriul Garni era în reconstrucție parțială:
Intrarea pe teritoriul templului lui Garni: așezarea plăcilor noi
Mi-a plăcut un băiat turist chinez cu o cameră în parcul templului Garni
Înscrisă pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO, mănăstirea rupestre unică Geghard (Geghardavank, Ayrivank, Geghard) se află în regiunea Kotayk, în apropierea defileului râului Goght.
Deja la intrarea în mănăstirea Geghard, vedem o cruce creștină așezată sus pe o stâncă:
Șoferul nostru Karen a spus că această cruce a fost instalată de acest tip care vinde coroane de flori lângă mănăstire, se pare că este o celebritate aici:
Tot la intrarea în mănăstire puteți cumpăra o mare varietate de delicatese armenești și suveniruri religioase:
De la numele armenesc „Geghard” este tradus ca „mănăstirea suliței”. Este legată de faptul că lancea biblică a lui Longinus, adusă în țară de apostolul Tadeu, a fost păstrată aici de ceva timp. Acum este expus la Etchmiadzin.
Intrarea pe teritoriul mănăstirii
Data exactă a apariției altarului nu este cunoscută. Se crede că Mănăstirea Ayrivank, fondată de Grigore Iluminatorul în secolul al IV-lea, a fost prima care a apărut în locul ei.
A existat până în secolul al IX-lea și a fost șters de pe fața Pământului. Geghard modern a apărut abia în 1215 - aceasta este data construirii capelei sale principale Katoghike.
Pe două niveluri ale mănăstirii se află 7 biserici și 40 de altare, dintre care majoritatea sunt ascunse în stânci.
Ansamblul arhitectural al mănăstirii este format din khachkars sculptați în stâncă, chilii, capele și alte incinte:
- Katoghike. Biserica principală și cea mai venerată. La colțurile sale sunt amplasate capele cu două niveluri. Fațada de sud a clădirii este decorată cu porți din lemn sculptat înfățișând porumbei, rodii și struguri. Cupola boltită a clădirii este decorată cu reliefuri cu animale și oameni;
- Gavit (pridvor). Parțial sculptat în stâncă. Acoperișul său de piatră este susținut de 4 coloane. Centrul clădirii este încoronat cu o cupolă magnifică cu stalactite;
- Biserica Stâncă (Avazan) cu izvor. Primul templu peșteră a apărut în 1240. În centrul său se află și o cupolă de stalactită, iar spațiul principal este ocupat de un amvon și un altar cu absidă;
- Zhamatun. Cea de-a doua biserică rupestră a Astvatsatsin (Doamna Noastră) și mormântul proșienilor se află în estul Avazanului. Sculpt în 1283, este o cameră pătrată bogat decorată cu reliefuri;
- Biserica stâncă din spatele zhamatun. Ridicat în 1283. Aceasta este o clădire cu colțuri strâmbe și imagini în relief ale naturii, oamenilor și animalelor;
- Zhamatun de Sus. Data construcției este 1288. Iată mormintele domnești;
- Capela Sf. Grigorie Iluminatorul. Este situat deasupra drumului, nu departe de intrarea în mănăstire. Are formă dreptunghiulară și absidă în formă de potcoavă. Pe pereți sunt urme de fresce.
Templul principal al complexului mănăstirii Geghard
În interiorul Mănăstirii Geghard:
Atenţie! Mănăstirea este activă și astăzi, astfel încât intrarea pe teritoriul ei este liberă. Puteți ajunge aici în orice zi a săptămânii la orice oră. De obicei, vizitatorii sunt acceptați aici până la sfârșitul orelor de lumină.
Pisicile armenești omniprezente trăiesc chiar și în mănăstirea stâncoasă din Geghard:
Nu trebuie să vă limitați la a vizita bisericile din interiorul complexului, vă sfătuim să ieșiți afară prin ușa laterală din partea dreaptă a gardului care protejează templul Geghard:
Părăsind teritoriul, privirea se sprijină imediat pe foișor și cioturi - aici se efectuează uciderile rituale de berbeci pentru sacrificii în diferite sărbători:
panglici:
Și această alee de panglici se termină cu o grădină de stânci improvizată, care, se pare, a fost creată chiar de turiști:
Fiecare turist care se respectă consideră că este de datoria lui să-și creeze propria piramidă de piatră
Cum să ajungi la Garni, Geghard și Cherents Arch din Erevan?
Toate obiectivele turistice sunt situate pe drumul spre Garni, la care se poate ajunge în mai multe moduri:
- Cu transportul public. Erevan și Garni sunt despărțite de aproximativ 30 km. Puteți ajunge la templu cu taxiul nr. 284 și cu autobuzul nr. 266, care pleacă din stația de autobuz din spatele salonului Mercedes. Microbuzul nr. 51 pleacă din centrul orașului (Mashtots Avenue) Călătoria va costa aproximativ 300 drams;
- Cu taxiul. Cel mai convenabil mod, deoarece transportul public circulă intermitent. Am convenit cu șoferul pentru toate călătoriile noastre către obiectivele turistice din Armenia. Ne-a costat o excursie la Garni-Geghard + arcul Charents AMD 15.000 (31 USD).
Important! Arcul este situat în fața satului Voghchaberd. Pentru a ajunge la el, ar trebui să vă concentrați pe o parcare mare de autobuze turistice: atracția este situată la 50 de metri de aceasta.
Transportul la templul păgân va lăsa turiștii pe drumul principal, de la care trebuie să faceți dreapta și să mergeți aproximativ 500 m.
Geghard este la 10 km de Garni. Pentru a merge la mănăstire, puteți prinde microbuzul numărul 284: acesta va ajunge în satul Goght, de care se află la 4 km. trebuie să mergi sau să călăreşti. Cea mai bună opțiune este să aranjați o călătorie cu un taximetrist, ei stau pe marginea drumului. Drumul va costa aproximativ 2000 AMD.
Arcul Charents, templele lui Garni și Geghard pe hartă:
Ararat a navigat în dreapta drumului ca o corabie albă ca zăpada – și se pricepea la orice peisaj, fie el un platou deluros, un lac de munte cuibărit în faldurile pământului – sau stânci mărginite de umbre albastre adânci. Spuma roz a florilor de cais acoperea marginile drumurilor. Așa că, privind pe ferestre, nu am observat cum am ajuns la Garni.
Muzica înghețată a lui Garni
Garni este una dintre cele mai vechi așezări din Armenia. Este situat la 28 km est de Erevan pe un platou triunghiular pitoresc la poalele lanțului Geghama, pe malul drept al râului Azat. Denumirea cetatii provine de la numele tarii Giarniani si a celor care au locuit-o in secolul al VIII-lea. î.Hr. triburi. Săpăturile de pe teritoriul cetăţii indică faptul că aceasta a fost locuită încă din ultimul sfert al mileniului al IV-lea î.Hr. și până în Evul Mediu târziu. Expus în secolele XIII-XVII. Datorită raidurilor constante ale cuceritorilor, așezarea a fost în cele din urmă distrusă în timpul cutremurului din 1679. Abia un secol și jumătate mai târziu, după războaiele ruso-persane și ruso-turce, în anii 1830, așezarea abandonată și distrusă a fost restaurată de refugiații armeni care s-au întors aici din orașul Maku (Persia) și împrejurimile sale. Monumentul include un zid de cetate, un templu al zeului Mitra, un palat și clădiri seculare, o baie regală, o stela Vishap și fundația unei biserici din secolul al VII-lea. și alte clădiri istorice și culturale.
Un templu păgân antic, restaurat în vremurile sovietice, parțial din pietre autentice, parțial din pietre noi. Cu toate acestea, prea puține pietre „adevărate” au fost găsite în Garni, motiv pentru care nu a fost niciodată inclusă în Lista Patrimoniului Cultural Mondial UNESCO. În timpul restaurării, deși s-au folosit fragmentele păstrate la fața locului, majoritatea celor dispărute au fost refăcute din bazalt.
Templul a fost construit în a doua jumătate a secolului I, în timpul domniei lui Trdat I. Este dedicat zeului soarelui Mithra. Figura zeului stătea în adâncurile sanctuarului - naosul. După proclamarea creștinismului în Armenia în 301, templul a fost probabil folosit ca reședință de vară pentru regi, denumită în anale „casa răcorului”. Stilul templului, care este o clădire dreptunghiulară cu coloane și fronton, este similar cu monumentele clasice ale Romei. Practic, este realizat în forme arhitecturale elenistice, dar în ea se reflectă și tradițiile locale. S-ar părea: o vedere clasică - un perete al încăperii principale și 24 de coloane ale porticului au fost ridicate pe podium, o scară largă duce la intrarea principală. Cu toate acestea, detaliile clădirii: coloane de bazalt, cornișe, capiteluri, sunt decorate cu sculpturi bine conservate care înfățișează viță de vie, fructe de rodie și alte elemente de ornamentație armeană antică.
Apropo, am avut noroc - astăzi intrarea pe teritoriul templului din anumite motive s-a dovedit a fi liberă ... Și, în plus, am ajuns puțin mai devreme decât afluxul principal de turiști și am putut să calm, fără mulţimile, rătăcesc pe teritoriul străvechii aşezări. Templul se înălța deasupra defileului adânc al râului Azat cu o înălțime impresionantă, maiestuoasă și strictă. Și primăvara năvăli în jurul lui. Iarbă verde, flori albe de cireș... Și adâncimi ademenitoare ale defileului, verzi, cu un râu rapid spumant la fund. Cu roci bizare care arată ca o orgă uriașă.
„Simfonie în piatră”, „Orgă de bazalt” – localnicii numesc acest defileu.
După cum era de așteptat, ne-am plimbat de trei ori în jurul templului în interiorul colonadei, am privit în băile antice, unde a fost descoperită o podea de mozaic de 2,9x2,9 metri, care este un monument unic al culturii armene antice. Mozaicul este așezat pe mortar de var din cele mai mici pietre prețioase. Pe fundalul verde deschis al mării cu mare pricepere, cu tranziții subtile de tonuri (s-au folosit pietre de 15 nuanțe), sunt reprezentate zeități, creaturi mitologice.
Dar, în primul rând, am fost irezistibil atrași de defileu - ei bine, nu ne-am putut limita la programul standard pentru toți excursioniștii!
Armina a fost surprinsă să audă despre ideea noastră de a coborî pe jos. „Da, uită-te la acest defileu!” Ea ne-a oferit o excursie în mașina unui unchi local pentru o mie și jumătate de ruble. Dar nu ne-a plăcut ideea asta. În noi s-au trezit turişti frenetici. Și noi, după ce i-am promis Arminei că nu va zăbovi mai mult de o oră și jumătate, am alergat pe drum...
A fost o aventură minunată! Exact ce avea nevoie sufletul! Am alergat pe o coborâre abruptă pavată cu plăci de piatră, am mers repede pe drumul de pământ până la o bifurcație a drumului - și am căzut pe potecile caprelor de-a lungul grohotișului până la fundul defileului.
Mai jos era un adevărat paradis. Paradis. Pe peluzele verzi erau mese, râul gâlgâia și spuma, sălcii se aplecau deasupra apei cu coroanele lor luxuriante. O simfonie bizară de piatră s-a întins peste capetele noastre și un mare prădător alb-negru a zburat pe cer. Peste stânci atârna casa pe lângă care am trecut recent ca un cuib de rândunică, sub ea o stâncă deschisă într-un unghi negativ și nu era clar cum oamenii nu se tem să trăiască în astfel de sporturi extreme...
Am mers puțin pe drumul de pământ de-a lungul râului până la cascadele care curgeau de-a lungul stâncilor. Și apoi am decis să revenim cu un primer. Și s-au dus, uitându-se în jur și admirând cu putere și cu putere natura minunată a defileului. Malurile râului s-au aplatizat treptat. Stâncile din stânga au devenit mai înalte și mai abrupte, formându-se în aceleași benzi aspre și ascuțite ale unei orgi de piatră. Plopii piramidali stăteau lângă drum ca niște lumânări elegante. Râul se revărsa cu repezi largi, strălucea sub soare. Am fost atât de atras să mă întind pe iarba de lângă apă, privind leneș la cer...
Au început casele cuiva, parcelele, grădinile cu paturi între pomi fructiferi. Din mlaștina de lângă drum se răspândea un miros caracteristic, broaștele cântau cu toată vocea... Am mers și am mers, drumul s-a încăpățânat spre dreapta și, în scurt timp, străvechiul templu al lui Mithras a apărut la o distanță deja cu totul incredibilă sus. pietrele. A devenit evident că acest primer nu avea să ne ducă la etaj. Între timp, Armina ne aștepta și ar fi trebuit să ne întoarcem. Ne-am întors. Un grup de tineri și fete s-a îndreptat spre noi, mulți dintre ei erau în voal alb pe cap, iar una era complet într-o sutană albă. Am hotărât că erau pelerini care mergeau la mănăstirea Geghard. De-a lungul râului până la el aproximativ cinci kilometri. Ne-ar plăcea să facem și o plimbare pe jos, dar cumva este incomod să ne aștepți atât de mult șoferul. Așa că ne-am grăbit spre traseul caprelor. Și, transpirați de la soare și de abrupt, am urcat repede până la bifurcația familiară...
În ora și jumătate convenită, am reușit să ne întâlnim - spre surprinderea și bucuria Arminei, ne-am întors în doar zece ore. Am fost complet încântați de plimbare, care ne-a dat atâtea impresii vesele și ne-a inspirat un întreg foc de artificii de asociații și amintiri. Puțin obosiți și destul de fără suflare, ne-am dus la Geghard. Dar foarte curând o altă priveliște din afara geamurilor mașinii ne-a captivat și am rugat-o din nou pe Armina să se oprească în fața unui defileu uimitor cu stânci bizare, pe care pe alocuri creștea ceva, înflorind în roz. Un râu familiar curgea pe fundul defileului. În apropiere se află un restaurant, totul în spuma albă a copacilor înfloriți. Și după colț, Geghard deja ne aștepta...
Geghard. mănăstirea suliţelor
La doar șapte kilometri nord-est de Garni, în sus defileul râului Azat, se află celebra Mănăstire Geghard. Acest loc este faimos pe bună dreptate pentru arhitectura sa stâncă și istoria veche. Mănăstirea este situată pe versantul unui amfiteatru aproape închis de stânci abrupte tăiate în cer. În spatele următoarei cotituri a drumului care șerpuiește peste defileul pitoresc, Geghard apare aproape brusc în câmpul vizual al călătorului - neobservabil imediat pe fundalul stâncilor și al pădurii.
Momentul întemeierii mănăstirii nu este stabilit cu precizie, probabil la începutul secolului al IV-lea aici s-a întemeiat o mănăstire. Legendele bisericești asociază numele „Geghard” cu sulița lui Longinus care s-a păstrat cândva aici, conform legendei, cea cu care Hristos a fost străpuns pe cruce. De fapt, numele complet al mănăstirii - „Geghardavank” - se traduce literal prin „Mănăstirea suliței”. Vârful în formă de diamant al acestei sulițe, plasat într-un racla, este păstrat în prezent în muzeul Bisericii Armene din Etchmiadzin. Ansamblul existent Geghard aparține secolelor XII-XIII. Prima, sub domnii Zakara și Ivan Dolgoruky, nu mai târziu de 1177, a fost capela Sfântului Grigorie Iluminatorul. Este situat destul de sus deasupra drumului, la o suta de metri de intrarea in manastire. În 1215, templul principal, Katokhike, a fost ridicat. Până în 1240, finalizarea lucrărilor la prima biserică rupestră a mănăstirii - Avazan (Piscină), a fost sculptată pe locul unei străvechi peșteri cu izvor. În a doua jumătate a secolului al XIII-lea, mănăstirea a fost cumpărată de prinții proșiani. Prin eforturile lor, biserica rupestră Astvatsatsin, mormântul familiei Proshyan, a fost construită în același timp. În același timp, în stâncile din jurul mănăstirii au fost construite numeroase chilii-peșteri, unde membrii fraților mănăstirii au stat în singurătate.
Templul din mănăstire ne-a captivat absolut. Pietre antice cioplite s-au pierdut în semiîntuneric, lumină de miere turnată dintr-o gaură din dom, lumânări portocalii pâlpâie. Ornamente uimitoare, vrăjitoare și puțin înfiorătoare, împodobeau pereții. Lumina rătăcea prin holuri în cel mai bizar mod și nu era întotdeauna clar unde era reflectarea focului și unde soarele. O grindă albăstruie mată a conturat oblic spațiul templului, lăsând cupola și aterând pe piatra de podea într-un loc luminos și strălucitor, iar trecând pe lângă ea, se simțea o atingere caldă.
Faza era fierbinte, soarele locuia în ea, care dorea să-și expună fața - și apoi o lumină fierbinte orbitor a bătut prin pleoapele închise...
În holul lateral al templului, dintr-o nișă din zid curge, murmurând, un izvor de apă de gheață – foarte gustoasă și, fără îndoială, tămăduitoare. Și dacă urci scările din curtea templului și treci printr-un tunel de piatră cu pereți decorați cu khachkars, poți ajunge la templul superior. O mică gaură de vizualizare în podea și acustica în plină expansiune îl unește cu cel de jos... Am ieșit afară și ne-am întors din nou. Din anumite motive, nu am vrut să plec. Copiii alergau pe holuri, oamenii făceau poze și nimeni nu înjură pe nimeni. Aici domnea pacea și bunăvoința. Și atmosfera unui fel de odihnă liniștită...
Apoi am ieșit în cele din urmă în curtea însorită. Un râu curgea în spatele zidului, clocotând cu spumă în jurul pietrelor, un pod înalt se arcuia peste râu, iar pe malul celălalt creșteau primule pe versanți, iar într-o grotă mică stăteau numeroase tururi de piatră în piramide misterioase. Probabil rezultatul unui fel de ritual. Apropo, stâncile din jurul mănăstirii aparțin defileului râului Azat, care, la fel ca și complexul mănăstiresc, este inclus în Lista Patrimoniului Cultural Mondial UNESCO.
Ne-am plimbat din nou prin curtea templului, am urcat scările de-a lungul stâncilor cu khachkar-uri complicate, care duceau la chiliile monahale și la brutăria cu un cuptor în podea - aici ne-a găsit Armina, îngrijorată de absența noastră îndelungată.
O parte integrantă a complexului mănăstiresc este multitudinea (poate sute) de chilii monahale săpate în stâncile din jurul mănăstirii. Multe dintre ele, inclusiv un rând lângă biserica din stâncă interioară Sf. Astvatsatsin, au fost distruse în timpul cutremurului. La est de biserica Katohike, în vârful unei scări de piatră, se află aceleași chilii. Ele sunt numite „Peșterile din Lusavorich”, deoarece se presupune că la începutul secolului al IV-lea a locuit în ele ctitorul mănăstirii, Sfântul Grigor Lusavorich. Unele dintre celule se îndreptau spre biserica principală (Katohike) și aveau altare și mese de lucru sculptate în perete. În chilii locuiau pustnici, care veneau în aceste locuri greu accesibile pentru a renunța la dorințele lumești. Mănăstirea a fost cunoscută pe scară largă pentru ospitalitatea sa și pentru moaștele sale - „Știuca adevărată” și un fragment din Arca lui Noe.
Chiar în stâncile din apropierea chiliilor de deasupra bisericii au fost sculptate o mulțime de khachkars ornamentați. Unele dintre ele aparțin perioadei medievale timpurii, dar cele mai multe sunt datate din secolele XI-XII. Fiind cel mai popular loc de pelerinaj din Armenia, mănăstirea a primit daruri de pământ, donații, manuscrise și comori de la pelerini înstăriți, ale căror nume sunt consemnate pe pereții mănăstirii și a mulți khachkars. Culoarea khachkars este rezultatul aplicării vopselei roșii „vordan karmir” asupra lor - un colorant obținut dintr-un anumit tip de coșenilă (viermi). Vordan karmir a fost exportat în afara țării și a fost evaluat în Europa și Orientul Mijlociu chiar mai mult decât aurul. Durabilitatea vopselei a fost dovedită de timp - vopseaua de pe khachkars are mai mult de 800 de ani.
Fără tragere de inimă am părăsit mănăstirea. Pe cer pluteau nori, pe alocuri albi și pe alocuri deja întunecați, iar pe cer zidurile mănăstirii și înflorirea roz a caisilor se profilau frumos. Era timpul să ne întoarcem. La despărțire, am cumpărat bezele locale cu fructe de la piața de lângă mănăstire. Armina ne-a răsfățat cu o gata cumpărată chiar acolo - o plăcintă dulce atât de uriașă și gustoasă, pe care copiii o comandă mereu de aici. La întoarcere, am cumpărat și bezele, mere și diverse ierburi de munte pe care armenii le gătesc primăvara în loc de garnitură - așa că am trecut și la iarbă la cină...
Spre seară, Ararat și-a acoperit vârfurile cu dungi subțiri de nori, aruncând umbre albastre transparente pe versanții săi albi ca zăpada. Munții de sub nori au fost doar o sărbătoare pentru ochi și tot drumul înapoi am admirat peisajele care se deschideau prin ferestre.
Stâncile care înconjoară mănăstirea fac parte din defileul râului Goght, care, la fel ca și complexul mănăstiresc, este inclus în Lista Patrimoniului Cultural Mondial UNESCO. Unele dintre templele complexului mănăstiresc sunt complet scobite în interiorul stâncilor, în timp ce altele sunt structuri complexe, constând atât din încăperi cu ziduri, cât și din încăperi scobite adânc în stâncă. Pe teritoriul complexului mănăstiresc există numeroase cioplite pe ziduri de piatră și khachkars de sine stătătoare - stele comemorative tradiționale armenești din piatră cu cruci. Geghard este unul dintre cele mai vizitate locuri din Armenia de catre turisti.
YouTube enciclopedic
-
1 / 5
Mănăstirea a fost întemeiată în secolul al IV-lea pe locul unui izvor sacru care își are originea într-o peșteră. Prin urmare, a fost numit inițial Ayrivank (arm. Այրիվանք), ceea ce înseamnă „mănăstire peșteră”. Potrivit legendei, ctitorul mănăstirii a fost Sfântul Grigorie Iluminatorul.
Prima mănăstire a fost distrusă de arabi în secolul al IX-lea. Niciuna dintre structurile anterioare ale Ayrivank nu a supraviețuit. Potrivit informațiilor istoricilor medievali armeni, complexul mănăstiresc cuprindea, pe lângă clădirile de cult, și clădiri de locuit și servicii bine dotate. În 923, Ayrivank a suferit foarte grav după capturarea sa de către Nasr, viceregent al califului arab din Armenia, care a jefuit toate obiectele de valoare, inclusiv manuscrisele unice, și a ars clădirile mănăstirii maiestuoase. Cutremurele au dus la pagube mai puțin semnificative.
Deși există inscripții care datează din 1160, capela principală a fost construită în 1215 sub auspiciile fraților Zakare și Ivane Zakarian, comandanții reginei georgiene Tamar, care au cucerit cea mai mare parte a Armeniei de la selgiucizi. (pridvor), parțial de sine stătător, parțial săpat în stâncă, a fost construit mai devreme în 1225, iar bisericile săpate în stâncă la mijlocul secolului al XIII-lea. După aceea, mănăstirea a fost achiziționată de prințul Prosh Khakhbakyan, care era guvernatorul Zakarianilor și un reprezentant al familiei Khakhbakyan. Într-o scurtă perioadă, Khakhbakyans (Proshyans) au construit structuri de peșteră care i-au adus lui Geghard faima binemeritată - a doua biserică peșteră, un mormânt de familie, zhamatun Papak și Ruzakan, o sală pentru întâlniri și antrenament (s-a prăbușit la mijlocul secolului XX. ), precum și numeroase celule. Camera, care se întinde din partea de nord-est a gavitului, a devenit în 1283 mormântul prințului Prosh Khakhbakyan. O cameră adiacentă a fost sculptată și cu stema familiei Proshyan - un vultur care ține un miel în gheare. Treptele din vestul gavitului duc la o cameră funerară sculptată în 1288 pentru Papak Proshyan și soția sa Ruzakan. În anii 1200, Proshyans au dotat complexul mănăstiresc cu un sistem de alimentare cu apă. În acele vremuri, Geghard era cunoscut și sub numele de „Mănăstirea celor șapte biserici” și „Mănăstirea celor patruzeci de altare”. Din toate părțile mănăstirea este înconjurată de stânci, peșteri și khachkars.
De ceva vreme mănăstirea nu a fost activă, iar biserica principală a fost folosită iarna ca refugiu împotriva nomazilor Karapakhi, înainte de a fi readusă la starea anterioară de către câțiva călugări din Etchmiadzin după aderarea la Imperiul Rus. Până în prezent, bisericile funcționale ale mănăstirii sunt obiect de pelerinaj și una dintre principalele atracții ale Armeniei.
Geghard este cunoscut și pentru moaștele care au fost păstrate acolo. Cea mai importantă dintre ele este sulița cu care sutașul Longin a străpuns trupul lui Iisus Hristos, răstignit pe cruce, după cum se crede, adusă de apostolul Tadeu, motiv pentru care numele mănăstirii, care este folosit pentru aceasta. zi - Geghardavank, a fost înregistrată pentru prima dată într-o sursă documentară în 1250. Această împrejurare a făcut din mănăstire un loc de pelerinaj popular pentru armeni timp de multe secole. Moaștele apostolilor Andrei și Ioan au fost donate în secolul al XII-lea. Vizitatorii evlavioși de-a lungul secolelor următoare au înzestrat mănăstirea cu pământ, bani, manuscrise etc. Într-una dintre chiliile peșterii din secolul al XIII-lea a locuit faimosul istoric armean Mkhitar Airivanetsi. În afară de legendara suliță, nici măcar o singură operă de artă aplicată nu a supraviețuit în Geghard. La capătul mânerului suliței este atașată o placă în formă de romb, pe care este sculptată o cruce greacă cu capete extinse. În 1687, pentru sulița, care este acum depozitată în vistieria Etchmiadzin, s-a realizat un decor special din argint, aurit la exterior, care este un produs lucrat manual caracteristic Armeniei secolului al XVII-lea.
vizita Templul Garni și Mănăstirea Geghard este primul lucru care îmi vine în minte când au fost deja explorate locuri interesante din Erevan. Sunt situate la est de capitală, iar călătoria aici va dura doar o jumătate de zi până la o zi.
Templul lui Garni
Acest templu este singurul monument din Armenia care datează din epoca păgânismului și elenismului. Adică a fost construit înainte ca țara să adopte creștinismul (primul din lume). De aceea, Garni este fundamental diferit de toate celelalte clădiri religioase, mai mult ca o bucată din Grecia antică chiar în mijlocul dealurilor armenești.
Templul este dedicat zeului soarelui păgân Mithra și a fost construit în secolul I d.Hr. Aceasta este atât de vechime! Este și mai surprinzător cât de exact a putut supraviețui, deoarece după adoptarea creștinismului, toate templele păgâne au fost distruse.
Cetatea Garni a început să fie construită încă dinaintea erei noastre. într-un loc inexpugnabil pe o margine stâncoasă de pe malul râului Azat. De aici a înaintat regele Urartian spre Erevan, unde a întemeiat o altă cetate - Erebuni, care a devenit ulterior capitala.
Cheile râului Azat
Baza templului este un podium înalt de bazalt la care se poate ajunge doar printr-o scară abruptă. În exterior, Garni este foarte asemănător cu templul din Atena: un acoperiș triunghiular și 24 de coloane gigantice.
Garni Armenia
Este de remarcat faptul că pereții și tavanele sunt decorați cu foarte multă pricepere - chiar și atunci maeștrii sculpturi armeni erau la cel mai bun grad.
În secolul al XVII-lea, aici a avut loc un cutremur puternic, iar templul păgân de la Garni a fost grav distrus, bucățile sale au fost împrăștiate de-a lungul defileului râului. Dar datorită muncii grele a omului de știință și a locuitorilor locali, structura a fost restaurată.
În apropierea sanctuarului, se pot vedea rămășițele unei băi, ale palatului regal și o cetate, iar dacă cobori spre râu, poți vedea prisme hexagonale neobișnuite de formă regulată în stânci.
Taxa de intrare la Garni:
1200 AMD de persoană (1500 vizită de seară). Excursie într-o limbă străină 2500 AMD. În fiecare ultima sâmbătă a lunii, intrarea este gratuită pentru toată lumea.
Pentru cetățenii Armeniei: 250 AMD per adult / 100 AMD per copil sub 18 ani.
Programul Muzeului Garni:
Duminică: 09:00 - 15:00
După Garni, am luat un autobuz local până în cel mai apropiat sat, de unde a trebuit să mergem 4 km până la mănăstirea Geghard. Nu am vrut să iau un taxi - locurile sunt frumoase! Dar în timp ce mergeam pe drumul de-a lungul satelor, am mâncat fructe de pădure, mere, prune cireșe. Păcat că strugurii nu s-au copt încă, altfel l-ar fi decimat ;-) Locurile sunt chiar misto.
Geghard este una dintre cele mai populare atracții din Armenia și este inclusă pe lista patrimoniului UNESCO. Numele se traduce prin „suliță”, deoarece, după cum spune legenda, aici a fost păstrată sulița care l-a străpuns pe Isus Hristos în timpul răstignirii.
Prima mănăstire de pe acest loc a fost fondată în secolul al IV-lea, dar mai târziu a fost distrusă de arabi. Acum există mai multe biserici în complexul mănăstiresc, inclusiv o biserică rupestră cu izvor. Bisericile armene sunt toate caracterizate de decorațiuni ascetice, spre deosebire de bisericile ortodoxe ruse. Dar în Geghard, este la fel ca un țăran sever, mai ales într-o stâncă cu izvor: lumină înfundată și amurg, undeva în întuneric un izvor cu apă rece gâgâie...
Oamenii stau la coadă pentru a lua apă, trebuie să evidențiați telefonul - nu puteți vedea nimic.
Biserica principală se numește Katoghike
Mănăstirea Geghard Armenia
Și prelungirea dinspre vest, lipită de stâncă - Gavit. Era folosit pentru adunarea, predarea și primirea pelerinilor.
Am fost foarte impresionați de sculptura în piatră din interior - foarte abil și frumos sculptată.
Garni cumva nu ne-a impresionat prea mult, dar Geghard este dur, dar frumos. Loc foarte atmosferic, asigurați-vă că mergeți în aceste locuri.
Cum să ajungi la Garni și Geghard?
Există microbuze (Nr. 266) și autobuze (Nr. 284) de la Erevan la Templul lui Garni. Pleacă dintr-o mică stație de autobuz din spatele reprezentanței Mercedes. Din bulevardul Mashtots din centru, puteți ajunge acolo cu 51 de microbuze oraș. Costul autobuzelor către Garni este de 250 de drams, călătoria durează o jumătate de oră și pleacă în fiecare oră.
În sat însuși, veți fi lăsați pe drumul principal, de unde va trebui să mergeți la dreapta aproximativ 500 de metri până la intrarea în complex.
Transportul public nu merge până la Mănăstirea Geghard, iar de la Garni până la Geghard sunt aproximativ 10 km. Taximetriștii vă vor prinde pe drumul principal, oferindu-vă să mergeți la mănăstire și înapoi pentru 2000 de drams - un preț bun. Sau puteți lua autobuzul numărul 284 de acolo până în satul Goght, de unde puteți merge pe jos încă 4 km sau faceți autostopul.
Cea mai confortabilă opțiune este să aranjați un taxi în Erevan. Dus-întors vor percepe aproximativ 10 mii de drams per mașină (80 km în total).
Geghard- o veche manastire intemeiata in secolul al IV-lea pe locul unui izvor care isi are originea intr-o pestera. Potrivit legendei, ctitorul mănăstirii a fost Grigore Iluminatorul (da, da, același care a fost notat în, care a fost descris mai sus). În secolul al IX-lea, mănăstirea a fost aproape complet jefuită și distrusă de arabi, cunoscuți adepți ai religiei păcii și bunătății. La distrugerea mănăstirii au contribuit și numeroase cutremure, astfel încât aceasta a ajuns în zilele noastre departe de a fi în forma ei inițială.
Potrivit unor relatări, chiar sulița care a străpuns trupul lui Iisus răstignit a fost păstrată în mănăstire multă vreme. În acest sens, Geghard este un loc religios foarte semnificativ și un loc de pelerinaj. Lancea în sine este încă intactă, dar este în Etchmiadzin, iar în Geghard este reprezentată într-o formă simbolică:
Geghard- un obiect foarte remarcabil și, din punctul meu de vedere, principala sa caracteristică este prezența unor încăperi foarte bizar situate și voluminoase, care pătrund adânc în munți.
La urma urmei, nimic nu contribuie atât de mult la singurătate decât a fi undeva în adâncurile peșterilor, printre liniște, răcoare și bolți de piatră. Aceasta este legată de dragostea extremă a călugărilor pentru săparea și cizelarea diferitelor goluri oriunde a fost posibil, de care multe generații de locuitori din Geghard nu au omis să profite.
Intr-adevar, spatiile interioare ale manastirii sunt impresionante. Dar să mergem în ordine.
Drumul spre Geghard: ieșire din amurg
Asa de, Erevan. Trăsura noastră a condus până la porți - o Volga neagră într-o tablă de șah albă cu un șofer familiar înăuntru. Eu, Iulia, Felix și Maret ne-am încărcat în cabină și am ieșit pe străzile în ceață. Mai întâi, ne-am îndreptat mult timp spre ieșirea din Erevan, apoi tufișuri încețoșate și case alb-negru s-au repezit de-a lungul drumului și, la fel ca în timpul călătoriei noastre la Tsakhkadzor, nimic nu a sugerat aici prezența unui soare cald uimitor de strălucitor undeva în spatele unui strat gros de nori .
Cu toate acestea, pe măsură ce ne-am îndepărtat de Erevan și am urcat în munți, ceața a devenit din ce în ce mai galbenă și mai luminoasă, undeva deasupra era o pată neclară orbitor de strălucitoare de aur lichid. Încă puțin și ieșim din marea ceață. Și din nou suntem uimiți: cum? Cum este posibil acest lucru? Soarele orbitor, gerul pe ramuri, cerul albastru limpede și serpentina de munte se repezi sub roți.
În general, am asociat Erevanul cu Gilirad din cartea lui M. Semenova. Tine minte? Acolo era un oraș blestemat, în care norii și frigul domneau tot timpul.
Uită-te la următoarele două fotografii, sunt făcute din mașină cu o diferență de 20 de minute. Ei bine, este magie!
Lăsând Gilirad Erevan mult în urmă, am oprit mașina și am ieșit să admirăm priveliștile minunate ale acestui cer, soarele, munții și un defileu acoperit de zăpadă din mâna noastră dreaptă. În timp ce ne uitam și faceam poze, mătușa Maret a găsit un tufiș cu fructe de pădure înghețate lângă drum și a început să-l jefuiască.
Geghard era deja acolo. Pe site-ul din fața intrării, vânzătorii de suveniruri și mâncare stăteau, în special, murdărie precum pâinea pita cu fructe de pădure.
Urcăm în sus pe drumul care ocolește zidul exterior al mănăstirii (și după acei arabi mănăstirea a fost refăcută sub formă de cetate).
După ce trecem prin boltă, ne găsim într-o curte lungă a mănăstirii. Există bănci și standuri de informare proaspăt pictate, inclusiv cele cu text Braille.
Geghard: planul mănăstirii
Voi da un plan al localului, preluat de la standul amintit. Standul în sine conține și o descriere detaliată și confuză a clădirilor și a istoriei lor, în special, ce a fost construit de către cine, cui a fost revândut și de către ce arhitect a fost creat, dar mă voi limita la scurte fragmente.
Biserica Katoghike (sau Katoghike)
În fața noastră se ridică biserica Katoghike. Trecem prin ușa cioplită și ne găsim într-un gavit (2).
Aici este spatios, bolta este sustinuta de patru coloane ghemuite.
O cupolă bizară cu o gaură de lumină în centru se ridică în centrul camerei.
Lumânări în jgheaburi pline cu fum de nisip în colțuri, iar razele soarelui, vizibile clar în ceață, au izbucnit în cameră prin ferestrele tip lancet.
Din capătul opus al gavitului de la intrare se află intrarea, de fapt, în biserica Katoghike (1). Există aici câteva elemente de design pe lângă sculpturile în piatră și, în general, în comparație cu decorul ascetic al altor încăperi, această biserică este luxoasă.
Dacă te uiți aici sus, poți vedea cupola urcându-se cu o tobă ușoară și un candelabru:
Gavitul și biserica sunt clădiri independente din piatră (încercuite cu negru pe plan). Dar în stânga dinspre gavit sunt două pasaje, care duc deja spre local, complet scobite în măruntaiele stâncii.
Biserica Stâncă Avazan
Pe plan - camera numărul 3. Numele este derivat din cuvântul „piscine” (amintim numele marelui pictor maritim ruso-armean, a cărui galerie se află și facem analogii). Ca toate celelalte camere - întunecate și ecou, încoronate cu o cupolă cu o fereastră luminoasă. Aici se află un mic bazin, umplut dintr-un izvor, apa din care curge printr-un șanț până la ieșire, iar apoi dispare undeva sub podea.
Mormântul Proshianilor
Pe plan - camera numărul 4.
Proshyans- una dintre dinastiile aristocratice armene care l-au cumpărat pe Geghard de la elita conducătoare în secolul al XIII-lea. Mormântul este o biserică mică, unde rămășițele proșianilor înșiși sunt îngropate cu modestie într-o nișă de sub stema familiei lor. Stema este un bun exemplu de scut heraldic: înfățișează doi lei legați printr-un inel de fier ținut de un taur cu dinții și un vultur cu o oaie în gheare (toate personajele compoziției, cu excepția celui taur în umbră, sunt vizibile în fotografie).
Din mormânt puteți ajunge la Biserica Surb Astvatsatsin (după cum știm deja, aceasta înseamnă „Sfânta Maica Domnului”). Aici, ca în toate celelalte încăperi, domnește liniștea și amurgul.
Lumina intră aici printr-o gaură din dom cu o sculptură deosebită.
Poate că unii cetățeni au avut o întrebare: cum anume au fost golite aceste premise foarte impresionante?
Dacă credeți ceea ce este scris, atunci acestea au fost scobite de sus în jos (în deplină conformitate cu speleopostulatul „nu deschideți sistemul în sus”). Adică, la început a fost planificat un loc unde ar fi o gaură de lumină în dom, apoi a fost făcută această gaură și apoi - în jos, în jos și în jos. Nu este un lucru rapid. Crearea sălilor 3 și 4 a durat mai bine de 40 de ani.
După ce am ocolit toate incintele și ne-am bucurat din plin de locul, ieșim afară, urcăm scările și ne scufundăm într-o altă gaură întunecată, care ne duce la o altă biserică rupestră (neprezentată pe plan).
Geghard, biserica rupestră pe nivelul 2, interioare ascetice Mai mult, podeaua sa este situată undeva la nivelul tavanului incintei de la primul nivel. În special, în colț există o gaură de jumătate de metru în diametru, prin care se vede un loc vag familiar. Deci aceasta, se pare, este camera numărul 4, în care ne-am aflat cu câteva minute mai devreme, doar că acum ne uităm la ea printr-o gaură din tavan.
Dacă aruncați o privire mai atentă la fotografia de mai sus a stemei Proshyan, veți vedea un punct luminos în stânga sus - aceeași gaură, vedere de jos.
S-au mirat de această curbură uimitoare a spațiului, au ascultat ecoul, au admirat cupola, pe care au considerat programul cultural încheiat.
Ei bine, iată-ne din nou pe stradă. O, câte secrete mai ascunde probabil această mănăstire! Câte pasaje secrete, fântâni și grote sunt aici. Dar toate acestea rămân în culise.
Facem o ședință foto de genul „în rând în fața camerei” și părăsim mănăstirea.
De remarcat, bineînțeles, un lucru precum vizitarea lui Geghard, așa că ne îndepărtăm puțin de sfânta mănăstire și coborâm din mașină pentru a admira încă o dată pârtiile acoperite de zăpadă și a bea razele de lună a unchiului Felix.
În timp ce bem raze de lună, mătușa Maret culege un alt tufiș În timp ce rătăceam aici, sub cerul albastru și sub soarele de iarnă, desigur, deja am început să uităm că am ieșit din ceața lăptoasă impenetrabilă în urmă cu câteva ore.
Dar coborâm din ce în ce mai jos, soarele la început se acoperă cu o ceață, apoi se răspândește într-un loc informe, iar ceața din jur de la auriu devine treptat albicios.
Ei bine, salut din nou, mohorâtul Erevan!
