Мы находимся в итальянском городе Равенна, напротив церкви Сан-Витале. Это очень значительная церковь 6 века. Очень старая. И она необычна тем, что это храм центрического типа. То есть, вся его структура строится вокруг центра, в отличии от базилики с ее продолговатой осью. Верно. Ведь при слове "церковь" мы представляем себе здание в виде креста, с длинным центральным проходом - нефом. А здесь его нет. Зато есть внутренняя галерея, окружающая пространство в центре. В этой конкретной церкви, на ее восточной стороне, есть также выступ с апсидой на конце. Снаружи видно, что у Сан-Витале восемь сторон, то есть, это восьмигранник. А над ним возвышается еще один, поменьше. Снаружи стены выложены кирпичом. Когда-то из этих кирпичей возводили древнеримские здания, а в 6м веке их брали оттуда и использовали снова. Стены усеяны окнами, и здесь это особенно важно, потому что внутри храм украшен просто великолепными мозаиками, которые сохранились со времен раннего Средневековья. И, конечно, зодчим хотелось, чтобы золото и яркие цвета мозаики сияли в лучах солнца. Давайте же зайдем внутрь и посмотрим. Итак, мы входим в церковь. Купол возвышается над нами. А полукруглые выступы, которые опираются на колонны, волнами движутся вокруг нас. Здание поддерживают массивные опоры, но при этом оно все равно выглядит изящно. Взгляните на то, как колонны на втором ярусе дублируют колонны на первом. Они обрамляют все пространство внутренней галереи внизу и возносятся ввысь на втором, верхнем ярусе. Но главное сокровище этой церкви находится в восточной части. Пойдемте туда. Восточный придел церкви Сан-Витале полностью покрыт мозаикой. Она состоит из крошечных кусочков цветного и позолоченного стекла, отражающих свет. Мы приближаемся к апсиде - вот этому полукруглому выступу. Здесь три огромных окна, а сразу над ними расположена большая мозаика. В центре мы видим Христа. В пурпурных одеждах он царственно восседает на земном шаре. Прямо под ним текут четыре реки рая, а по бокам стоят ангелы. В левой руке Христос держит книгу Апокалипсиса: на ней видны семь печатей. А правой рукой он протягивает венец святому Виталию, главному мученику этого города. В правой части мозаики изображен Экклесий, епископ Равеннский, который заложил этот храм и спонсировал его строительство. Вот он протягивает церковь ангелу, стоящему возле Христа. Вся апсида покрыта мозаикой с изображениями фигур, декоративных узоров. А для поверхностей, выложенных мрамором, плиты нарезали и составили так, чтобы получился красивый абстрактный рисунок. Городок, в котором был возведен столь роскошный храм, расположен вдали от столицы империи, но это подчеркивает его важность. Прямо над алтарем изображен Агнец Божий. Это один из символических образов Христа, поэтому у него есть нимб. Агнец воплощает идею жертвы Христа во имя спасения человечества. Агнец окружен лавровым венком, который символизирует торжество христианства. Венок держат четыре ангела, которые стоят на сферах, отсылающих нас к изображению Христа в апсиде. А здесь, на арке в начале алтарной части, мы вновь видим Христа, но теперь он уже старше. Да, в центре находится оплечное изображение Христа. Его окружает мандорла - радужное сияние. Вправо и влево от центра арки идут изображения 14 фигур, включая апостолов. Мы видим сцены из Ветхого Завета - в основном те, что предвосхищают жизнь Христа и его распятие, - а также сцены из Нового Завета. Колонны в храме очень декоративны. Они сделаны из высококачественного мрамора, привезенного с Востока. На мой взгляд, самое примечательное в них - то, что их создатели полностью отошли от классических ордеров. Эти колонны не дорические, не ионические, не коринфские. Ранние христиане старались создать свою архитектурную иконографию. А над капителью расположена так называемая "пята", которая помогает осуществить переход от колонны к арке. Две самые главные мозаики Сан-Витале находятся по обе стороны апсиды. На них изображены император Юстиниан и его супруга Феодора. На самом деле Юстиниан и Феодора никогда не приезжали в Равенну. Считается, что на мозаиках их изобразили для того, чтобы утвердить их власть над городом. Большую часть 5 века Равенна находилась под властью Теодориха, короля остготов. А Теодорих был арианином, то есть, он не признавал догматы Православия. Ариане верили в то, что Христос был создан Богом-Отцом, а значит, подчинялся ему в иерархии Троицы. В отличие от православных, они не считали Христа единосущным Богу-Отцу. Поэтому Юстиниан, правивший Византией в начале 6 в, отправил полководца Велисария в Италию, чтобы тот завоевал ее, отбил Равенну и восстановил там Православие. В итоге арианская ересь была подавлена, и здесь мы видим утверждение власти Византийской империи над Италией. Юстиниан показывает, что хоть сам он на Востоке, в Константинополе, но власть его сильна и здесь, в Равенне. Власть духовная идет рука об руку с политической и властью императора. Юстиниан стоит в центре, в пурпурных одеждах. Этот цвет ассоциировался с царской властью. Его окружают придворные, а также представители церкви и военные. Три центра власти: церковь, император и армия. Обратите внимание, что черты некоторых фигур более оригинальны. В изображениях Юстиниана и Максимиана больше индивидуальности. Весьма вероятно, что их современники узнали бы и других людей из окружения императора, но у нас нет точных сведений. А вот воины выглядят более безликими. Власть императора Юстиниана божественна, поэтому у него над головой нимб. Он протягивает сосуд для Евхаристии в сторону Христа в апсиде. Да, в этот сосуд помещали хлеб для таинства Евхаристии. Фигура Юстиниана расположена в центре композиции, в фронтальной позе впрочем, на этой мозаике все фигуры во фронтальных позах. Изображения схематичные, довольно условные, средневековые. Натурализм классической традиции остался в прошлом. И если присмотреться к фигурам, то станет ясно, что художников не слишком заботила точность пропорций. Ноги будто не чувствуют веса тела. Фигуры словно парят в пространстве вечности, а не стоят на земле. Рядом с Юстинианом мы видим епископа Максимиана - его имя написано сверху, хотя это поздняя вставка - и двух священников. В руках у Максимиана большой крест, украшенный каменьями, а одежды его тоже пурпурные, что связывает его с властью императора. В руках у священника, стоявшего рядом - Евангелие в богатом окладе, а у третьего - кадило. В целом на мозаике изображена процессия, которую император ведет для совершения таинства Евхаристии. И Евхаристия действительно свершалась в алтарной части церкви. По византийской традиции, фигуры на мозаике изображены на золотом фоне. Говоря "Византия", мы подразумеваем столицу империи, Константинополь, Теперь он называется Стамбул. Обратите внимание на тессеры - вот эти разноцветные стеклянные кубики. Многие из них золотые. Это что-то вроде бутерброда: лист золота всунут между двумя кусочками прозрачного стекла. Тессеры вставляют в стену под таким углом, чтобы свет красиво играл на них и отражался, оживляя поверхность, поэтому при свете свечей и лампад мозаика смотрелась совершенно изумительно. Давайте теперь посмотрим на противоположную стену, где изображена Феодора, супруга Юстиниана. Эта мозаика расположена справа от окон апсиды, прямо напротив изображения императора. Таким образом утверждается, что Феодора обладала властью, равной власти Юстиниана. Это была очень могущественная женщина, хотя она происходила из низшего сословия и якобы была даже гетерой. Сохранилось несколько ярких описаний ее прошлого. На мозаике она предстает в невероятно изысканных одеждах и украшениях с рубинами, изумрудами, сапфирами и огромным жемчугом. Над головой у нее нимб, как и у Юстиниана, но это свидетельствует не о ее святости, а о божественном происхождении ее власти. В руках у Юстиниана было блюдо для хлеба, для Евхаристии, а Феодора держит потир для вина, тоже для Евхаристии. И она тоже предстает в окружении, символизирующем имперский двор. Занавес поднят, и Феодора будто уже готова принять участие в таинстве Евхаристии. Византийские наряды поражают воображение. Создатели мозаики словно попытались перенести всю роскошь Константинополя сюда, в Равенну. Subtitles by the Amara.org community

Как и о большинстве раннехристианских мучеников, о Виталии известно очень мало, и, к тому же, из источников, датируемых не ранее IV века. Его женой была мученица Валерия, а их детьми — мученики Гервасий и Протасий. Согласно житию, Виталий был состоятельным гражданином Медиолана. В брошюре Филиппа, найденной вместе с телами двоих детей на миланском кладбище Св. Амброзия в 396, указано, что он был солдатом. Согласно этому документу, Виталий сопровождал судью Паолино в путешествии из Милана в Равенну. В Равенне судья подверг пыткам и смерти через обезглавливание лигурийского доктора Урсицина, который признал себя христианином. Виталий приблизился к доктору и помог ему встретить пытки и смерть, открыто убеждая быть твёрдым в перенесении мучений. Также устроил его захоронение. Открыто исповедовавший себя христианином, Виталий был подвергнут пыткам, после чего был похоронен заживо (засыпан камнями). Время мученичества Виталия относится разными исследователями к гонениям Нерона или Марка Аврелия.

Строительство велось на средства греческого ростовщика, Юлиана Аргентария (Серебряника), пожертвовавшим на храм 26 000 золотых солидов (на его же средства строилась соседняя Saint Apollinare in Classe).

После смерти Теодориха (526 год) Равенной правит череда остготских правителей: его дочь Амаласунта (регентша при его же сыне Аталарихе), Теодахад, Витигес. В 540 г. Равенну осаждает и берет штурмом Велисарий, полководец имп. Юстиниана. По указу Юстиниана вскоре учреждается Равеннский экзархат - административно-территориальную единицу в составе империи. С 540 г. начинается двухвековой период византийского владычества в Равенне, который продолжится до захвата города лангобардами в 751 г.

Спустя 20 лет с начала строительства, уже при новой, византийской власти и при новом епископе, создание храма завершается. Освятил базилику 19 апреля (по другим сведениям, 17 мая) 548 г. 27-й епископ Равенны Максимиан.
В последний год строительства, 548-й, и были созданы потрясающие мозаики Сан Витале, донесшие до нас мозаичное искусство Византии VI века.

Для начала - пару слов об архитектурных особенностях базилики .

Базилика построена в форме восьмиугольного мартирия византийского типа.

Архитектура Сан-Витале сочетает элементы классического римского зодчества (купол, порталы, ступенчатые башни) с византийскими веяниями (трёхлопастная апсида, узкая форма кирпичей, трапециевидные капители, пульван и т. д.).

Храм сложен из тонкого (4 см. толщиной) византийского кирпича, типичного для восточной части империи в эпоху Юстиниана. Слои кирпича перемежаются той же толщины слоями фиксирующего раствора.

Первоначальный вход в базилику (через клуатр - аркадный дворик) сейчас закрыт стеной Музея Равенны. Новый вход расположен ниже уровня поверхности земли.

Наружные стены за редким исключением не имеют каких либо декоративных элементов и расчленены вертикальными и горизонтальными контрфорсами, сложенными около 1000 года.

Конструкцию здания поддерживают восемь центральных опорных столбов. Опорные столбы образуют в центре храма ротонду, на втором ярусе которой расположены хоры (при реконструкции в 1562 г. деревянные хоры были убраны). В промежутки между столбами ротонды помещены полукруглые двухэтажные аркады, расположенные по дугам, выгнутым к внешним стенам церкви.

Благодаря описанному устройству храма внутренняя часть церкви кажется залитой светом, а окружающие её галереи искусственно погружены в мистическую полутемноту, что сразу же обращает внимание входящего на мозаики апсиды и пресбитерия.

Выступающие за кольцо подкупольных столбов высокие аркады открывают центральное пространство глазам посетителя сразу же, как только он входит в церковь. Ещё находясь во внешнем обходе, он чувствует, что высоко поднятый купол словно вбирает в себя всё внутреннее пространство храма.

Мне приходилось бывать в разных храмах. Могу констатировать собственное ощущение: ни Успенский собор Москвы, ни София Киевская, ни выскобленный до костей протестантами рижский Domus, ни краснокаменный готический собор Базеля, ни строгий серый Цюрихский Munster, ни выстроенный из кремового песчаника собор Пальма-де-Майорки с его разноцветной галюциногенной розой не дарили мне этого волшебного ощущения. Лишь в двух храмах я испытывал чувство явственного разрыва пространства, реальности открытой вверх двери, ощущение неслышимой, на грани человеческого восприятия вибрации под куполом, подобной недоступному для уха хору. Первый - собор Богоматери в Париже. Второй - базилика Сан Витале.

На восьми опорах держится восьмигранный купол диаметром в 16 метров.

Перед апсидой, освещаемой тремя высокими окнами круговой обход ротонды прерывается пресбитерием, окружённым двухэтажными аркадами.

Алтарь вынесен за пределы апсиды в пресбитерий, а в ней установлена стационарная мраморная кафедра. Капители аркады пресбитерия выполнены в форме ажурных корзинок и украшены изнутри резными изображениями креста, помещённого между двумя агнцами.

С наружней стороны те же капители украшены уже изображениями пьющих из сосуда павлинов:

Отдельно скажу о колокольне. Она была построена в Х веке, до половины разрушена землетрясением 1688 г. и восстановлена в 1696-98 гг., а в сер. XVIII в. была вновь перестроена.

Интерьер .

Низ внутренних стен базилики облицован мрамором, в то время как верхние части стен, вогнутые поверхности апсиды (аркады, своды, конха) стены (вимы) пресбитерия покрыты византийской мозаикой. Все внутреннее мозаичное убранство церкви было создано одновременно в 546—547 годы и было призвано продемонстрировать западному миру могущество и культурное превосходство византийского императора Юстиниана во время недолгого владычества византийцев в Италии. Разумеется, то, что вы видите за пределами пресбитерия и на внутреннем пространстве купола - роспись конца XVII в., периода капитального ремонта церкви.

Конха апсиды украшена мозаикой изображающей Иисуса Христа в образе юноши с крестчатым нимбом, сидящего на лазоревой небесной сфере, в окружении двух ангелов.

Христос в одной руке держит свиток, опечатанный семью печатями (Откр.5:1), а другой протягивает мученический венец славы святому Виталию, которого подводит к нему ангел. Второй ангел представляет Иисусу равеннского епископа Екклезия, подносящего в дар макет основанной им базилики Сан-Витале.

Из под ног Иисуса по каменистой почве, поросшей лилиями, вытекают четыре реки Эдема: Фисон, Гихон, Хиддекель и Евфрат. Эта деталь прославляет Иисуса как источник воды живой (Откр.21:6).

На боковых стенах апсиды по сторонам от окон расположены мозаичные портреты изображающие императора Юстиниана и его супругу Феодору в окружении вельмож, придворных дам и священнослужителей.
Император с супругой изображены как донаторы, приносящие в дар церкви драгоценные литургические сосуды. Выполненные как фриз изображения отличаются фронтальной композицией и однообразием поз и жестов. При этом мастера смогли изобразить императорскую семью с индивидуальными чертами лиц в образе идеальных правителей, а сама композиция передаёт движение двух процессий по направлению к алтарю.

Император Юстиниан приносит в дар церкви патену и изображён, как и все другие фигуры, в фронтальной позе. Его голова, увенчанная диадемой, окружена нимбом, что отражает византийскую традицию отмечать таким способом царствующую особу.

По сторонам от Юстиниана стоят придворные и священнослужители. Среди них выделяются: пожилой человек в одежде сенатора (единственный стоит во втором ряду, по одной из версий, это ростовщик Юлиан Аргентарий, финансировавший строительство базилики, по другой, полководец Велисарий, по третьей, praefectus praetorio (префект претория) — должностное лицо, представлявшее особу императора в день освящения храма), епископ Максимиан с крестом в руке и два диакона (один держит Евангелие, а другой — кадило). На этой мозаике Юстиниан и Максимиан изображены как авторитарные представители светской и церковной власти, поэтому их фигуры занимают доминирующее место, а над головой епископа даже помещена горделивая надпись: Maximianus. Если портрет Юстиниана является, скорее всего, копией с официальных изображений, рассылаемых по всей империи, то портреты Максимиана и персонажа, стоящего во втором ряду, выделяются характерными чертами, позволяющими предположить знакомство мозаичиста с оригиналами.

Императрица изображена стоящей в нарфике, перед ней стоят два телохранителя, один из которых отодвигает завесу перед дверью. В руках Феодоры дар церкви — золотой потир, голова, увенчана диадемой и окружена нимбом, на плечах лежит тяжёлое жемчужное ожерелье (NB: жемчуг в Византии - привилегия императорской семьи!). Подол плаща императрицы украшает сцена поклонения волхвов, что является намёком на подношение самой Феодоры. Фигура царицы (единственная из всех остальных) обрамлена нишей с конхой, которую А. Альфёльди рассматривает как «нишу прославления». Группу придворных дам, идущая за Феодорой, возглавляют две женщины, чьи изображения наделены портретными чертами, (предположительно, Антония и Иоанна — жена и дочь полководца Велисария).

Поражают красота и внутреннее достоинство Антонии - женщины в платье, украшенном птицами, через одну справа от Феодоры.

Триумфальная арка

Арка, обрамляющая конху апсиды, по причине богатого мозаичного украшения получили название триумфальной. Она украшена мозаикой с изображением семи пар рогов изобилия в окружении цветов и птиц.

Около верхней пары рогов помещены изображения императорских орлов, а между ними — монограмма Иисуса Христа.
Наружная сторона арки, обращённая в пресбитерий, украшена изображением двух ангелов, возносящих медальон с крестом. Они изображены между двумя центрами христианского паломничества — Иерусалимом и Вифлеемом.

Входная арка

На склонах входной арки пресбитерия помещены 14 медальонов (по 7 на каждой стороне) с полуфигурами апостолов и святых, а в замке арки медальон с ликом Христа. Медальоны разделяются парами дельфинов. Медальоны представлены в следующем порядке (по направлению слева направо, если смотреть из основного пространства храма): мученик Гервасий; апостолы Фаддей, Матфей, Варфоломей, Иоанн Богослов, Андрей Первозванный, Пётр; Христос; апостолы Павел, Иаков, Филипп, Фома, Иаков Алфеев, Симон Кананит, мученик Протасий. Таким образом, кроме двенадцати апостолов на арке изображено двое святых — Гервасий и Протасий, которых традиция называет сыновьями святого Виталия. Лицам апостолов преданы индивидуальные черты, так апостол Андрей изображён с всклокоченными волосами и широко раскрытыми глазами.

Пресбитерий .

Вимы пресбитерия разделены на три мозаичных регистра: стены, верхнюю галерею и свод. Художественное исполнение мозаик пресбитерия гораздо грубее по сравнению с мозаикой апсиды, вероятно, они были созданы другими мозаичистами, работавшими в местной традиции. Вместе с тем, в мозаиках пресбитерия нет статичности мозаик апсиды: персонажи стоят, сидят; к зрителям они обращены анфас, в профиль, пол-оборота; на смену золотому фону апсиды пришли пейзажи. Тематика мозаик посвящена символическому содержанию идеи жертвы Христовой, которая раскрывается через ветхозаветные образы в соответствии с литургической трактовкой таинства евхаристии.

Левая стена

Мозаики левой стены (левого люнета) посвящены событиям из жизни патриарха Авраама: «Гостеприимство Авраама» (или ветхозаветная Троица) и «Жертвоприношение Авраама». В первой композиции три гостя сидят на столом на котором лежат три хлеба, отмеченные знаком креста, Авраам преподносит заколотого им телёнка, а его жена Сарра наблюдает за этой сценой из хижины. На второй композиции основной акцент перенесён на божественную длань, которая отводит в сторону нож Авраама, занесённый над его сыном Исааком. По сторонам от центральных композиций изображены пророк Иеремия со свитком в руках и Моисей, получающий на Синае Скрижали Завета на глазах двенадцати старейшин Израилевых.

Правая стена

Центр правой стены (правый люнет) занимает композиция с изображением жертвоприношений Авеля и Мельхиседека (символический намёк на крестную смерть Христа). Изображение трёх жертвоприношений (Авеля, Мельхиседека и Авраама) на стенах пресбитерия иллюстрирует молитву евхаристического канона римской литургии.

Слева от центральной мозаики помещены две сцены из жизни Моисея: видение им Неопалимой купины на горе Хорив, и Моисей среди стада его тестя Иофора. В правой части изображён пророк Исаия (его фигура является парной по отношению к пророку Иеремии на противоположной стене). Эти два ветхозаветных пророка были выбраны по причине того, что они предсказали воплощение Сына Божьего, его страдания и крестную смерть. Необычно изображена сцена с Неопалимой купиной: огнём объят не только куст, но вся гора.

Верхняя галерея и свод

Арочные проёмы ("паруса") верхней галереи украшены изображениями четырёх евангелистов и их символами. Из под ног евангелистов вытекают ручьи чистой воды, символизирующей благую весть Евангелия, в этой воде купаются птицы и водные звери, в том числе цапля и черепаха. В основание арок помещены вазы, из которых растут виноградные лозы и, переплетаясь, сходятся в замке арки у изображения креста.

Свод украшен медальоном с изображением апокалипсического Агнца (Откр.5:12), поддерживаемого четырьмя ангелами в позе Оранта, символизирующими стороны света. Белоснежный агнец, увенчанный нимбом, изображен на фоне звёздного неба, медальон с ним обрамлён венком. Композиция окружена райскими деревьями, растениями, птицами и животными. Божественный Агнец, взявший на себя грехи мира, венчает цикл мозаик пресбитерия, посвященный жертвам, приносимым людьми Богу.

Наборный пол храма украшен геометрическим орнаментом.

Напротив изначального входа в храм помещен оссуарий:

В посте был использован текст Википедии (статьи Сан-Витале, Равенна, Экклесий, Теодорих, Юстиниан и др.), материалы моей июльской фотосессии в Сан Витале, а также страницы альбома Gianfranco Bustaccini "Ravenna. Capital of Mosaic".

P.S. Если кто-то спросит, зачем я поставил эпиграфом к посту отрывок из "Фрагментов о посольствах", поясню. Не знаю, поймете ли, но попробую.
Вот посещаешь красивый южный город, идешь по заросшей пиниями улице, заходишь в храм, который стоит здесь уже почти полторы тысячи лет, дотрагиваешься до отполированного мрамора колонн пресбитерия

и внезапно понимаешь, что вся история, которую хранит память твоего народа, насчитывает не более 500 лет - опричнина, Казань, Астрахань, подъем, расширение, Петр, корабли, верфи, Петербург, Полтава, Елизавета, корабли, гренадеры, Кусково, Бородино, кирасиры, Толстой, взгляды солдат, война, мир, война, мир, война, война, война...
ДО этого - пустота. Полторы тысячи лет назад - не было ни Петра, ни безумного Ивана с его собакоголовым войском, ни Владимира Мономаха с его охотами и поучением. Ни Святослава с его изборником, ни варягов, ни русов, ни белорусов, ни украинцев, ни поляков, ни чехов, ни болгар.

Было поле. И пахнущая выжженной летним солнцем полынью равнина. В поле на границе византийской провинции Фракии собрался народ склавинов, числом около ста тысяч, с женами и детьми, чтобы разграбить эту землю. Предки всех тех, нас, кто переживет позднее великую историю - русских, украинцев, поляков, сербов, стоят здесь, на границе империи, пугая пограничные заставы численностью, криками, лошадиным ржанием и заполняющими всю долину кострами - в предвкушении новой, лучшей жизни.

Церковь была заложена при епископе Экклесии (526 г.), декорация ее закончена в 545 г., освящена - в 547 г. Церковь относится к постройкам центрического типа и представляет собой восьмиугольный мартирий. В конхе апсиды - Спас Эммануил, восседающий на мандорле небесного цвета. Христос протягивает мученический венец св. Виталию, которого представляет ангел.

Мозаика конхи апсиды (Спас Эммануил) церкви Сан-Витале в Равенне. 526-547

С другой стороны ангел подводит к Спасителю патрона - строителя церкви св. Экклесия. Из-под ног Спасителя вытекают четыре евангельские реки. Ангелы и святые расположены по сторонам Христа симметрично: св. Виталий принимает от Господа дар, св. Экклесий сам преподносит Христу модель храма.

Святые словно не видят друг друга. Некая незримая пелена обволакивает и разобщает их. Они жили в разное время, никогда не встречались друг с другом, но вместе предстали перед Царем Небесным. Время разделило их, а вечность - объединила.

Ангелы,несущие хризмы.

4 евангелиста: Марк, Лука, Матфей, Иоанн

Моисей, получающий законы (скрижали) Троица

Символически тема жертвы на всех уровнях соотнесена с жертвой Христа, начиная от ветхозаветных ее прообразов и заканчивая темой принесения даров реальными светскими и церковными властителями - Экклесием, Максимианом (епископом Равенны), Юстинианом и его супругой. Не случайно в куполе церкви изображен главный христианский жертвенный символ - Агнец, венчающий мироздание. Медальон с Агнцем поддерживают четыре ангела - символы четырех сторон света - в окружении райских дерев и растений, птиц и животных. Склоны триумфальной арки украшают медальоны с полуфигурами апостолов вокруг Спасителя в замке арки.

Мозаика купола церкви Сан-Витале в Равенне. 526-547 .

В апсиде церкви изображены две процессии, приносящие дары храму. Одну из них возглавляет император Юстиниан, в прошлом бедный иллирийский крестьянин, благодаря удаче и решительности вознесшийся к высотам императорского сана и явивший в редком сочетании властолюбие и аскетизм, великодушие и коварство.

Император Юстиниан

Юстиниан предоставил византийской церкви новые экономические и юридические льготы, даровал ей земли и имущество. По его словам, «источником всех богатств церквей является щедрость императора». Поэтому в равеннской мозаике императорская чета представлена как дарители (донаторы) - оба супруга держат в руках жертвенные литургические сосуды. Акт принесения «жертвы» земными правителями тесно перекликается с темой чистой жертвы Христа. Дары Юстиниана и его жены становятся символом вечного донаторства византийских властителей христианской церкви.

Император Юстиниан со свитой. Мозаика апсиды церкви Сан-Витале в Равенне. Фрагмент. 526-547. Во главе другой процессии - супруга императора Юстиниана Феодора. Феодора, дочь циркового смотрителя, танцовщица и куртизанка, смелая и умная, своекорыстная и мстительная, энергичная и прекрасная - по праву считается самой знаменитой женщиной византийской истории. Императрица Феодора со свитой. Мозаика апсиды церкви Сан-Витале в Равенне. Фрагмент. 526-547

Базилика Сан-Витале (Италия) - описание, история, расположение. Точный адрес и веб-сайт. Отзывы туристов, фото и видео.

• Туры на Новый год в Италию
• Горящие туры в Италию

Предыдущая фотография Следующая фотография

Удивительная базилика Сан-Витале - одна из наиболее значимых византийских церквей во всей Европе. Очень интересна ее конструкция, но еще более интересен интерьер, где можно увидеть потрясающие мозаики, подобные которым есть разве что в Турции.

Сан-Витале начали строить в 527 г. после того, как епископ Равенны вернулся из Византии. Церковь строили на деньги грека-процентщика и освятили в честь Виталия Миланского в 548 г. Внутренняя отделка создавалась разными авторами в 546-547 гг. Впоследствии конструкция базилики несколько видоизменилась: в частности, в 13 в. у неё появилась колокольня, а в 16 в. из-за угрозы затопления всю базилику целиком подняли над уровнем земли. Клуатр перестроили в середине 16 в. Колокольня была уничтожена в результате землетрясения, и ее отстроили заново в 17 в.

Базилика с 1996 г. входит в число восьми памятников Равенны, внесенных ЮНЕСКО в Список объектов Всемирного наследия.

Подробное описание каждого сюжета и картины в каждой части базилики может быть бесконечным и всё равно не передаст их красоты.

Первоначально внешний облик базилики был довольно сдержан и скромен. В общих чертах таковым он остается и сегодня. Это восьмиугольное сооружение с простыми и гладкими наружными стенами и барабаном-многогранником в классическом римском стиле. Изнутри стены отделаны мраморными плитами, но только снизу; пол также выложен простым плиточным узором.

Ещё одна достопримечательность базилики Сан-Витале - раннехристианские гробницы, которые помещены в галереях. Из них особенно выделяется мраморная гробница экзарха Исаака 5 в. Гробница декорирована рельефной резьбой с сюжетами из Ветхого Завета.

Интересна внутренняя конструкция купола: он держится на восьми опорах, которые образуют в центре базилики ротонду. Между главными столбами в ней размещены аркады в два яруса. Всё это создаёт удивительный эффект: внутри базилики, в самом центре, много света, тогда как в наружных галереях царит таинственный полумрак. Такая игра света максимально выигрышно подает мозаики в пресвитерии и апсиде базилики.

Сан-Витале отличается и другими специфическими особенностями конструкции, которые сделали эту церковь своего рода эталоном для последующих религиозных построек в стиле каролингского ренессанса. В частности, конструкция Ахенской часовни, которая считается главным шедевром этого архитектурного стиля, явно была спроектирована с учётом этих особенностей.

Что же касается внутренней отделки церкви, то ей можно любоваться не один час. По большей части помещение выложено мраморным орнаментом, но все окружности и своды выложены мозаикой в византийском стиле. В это время вся Италия пребывала под властью Византии, и при строительстве базилики Сан-Витале преследовали задачу показать всему Западу, насколько могущественна и развита эта держава.

На мозаиках Сан-Витале изображены раннехристианские сюжеты, портреты императора Юстиниана и его жены со свитой, фигуры ангелов и каноничные ветхозаветные сцены - такие как жертвоприношение Авеля, явление Моисею неопалимой купины и получение им скрижалей и т. п. Подробное описание каждого сюжета и картины в каждой части базилики может быть бесконечным и всё равно не передаст их красоты.

Базилика Сан-Витале и её мозаики

Практическая информация

Адрес: Via Argentario, 22.

Время работы: с 1 апреля по 30 сентября с 9:00 до 19:00, в октябре и марте - до 17:30, с 1 ноября по 28 февраля - до 17:00.

Вход: полная стоимость единого билета «Мозаики Равенны» - 9,50 EUR, льготная стоимость - 8,50 EUR. Бесплатный вход для детей до 10 лет.

Я тоже побывал в Равенне.
То город мертвый и пустой.
Руины, паперти, ступени —
Тысячелетней немотой

Все дышит. Сумрак улиц влажный
Невольно вызывает вздох.
Шаги, и эха шум протяжный,
И камни в трещинах, и мох.

Герман Гессе (перевод П. Мальцевой)

Равенна - это, пожалуй, самый необычный город Эмилии-Романьи, где я на данный момент был. Я бы не назвал его самым живописным, этот статус я сохраню для маленьких городков и деревень типа или , но она поражает своей уникальностью, какой-то камерной атмосферой и ощущением, что ты оказался не в Средневековье (как это бывает со многими итальянскими городами), а в эпохе рассвета христианства.

В качестве предыстории: первый раз я побывал в Равенне лет 6 лет назад - это была моя первая поездка в Италию, в первый же день из Римини нас повезли сначала в Сан-Марино, а затем сюда. Если от Сан-Марино у меня остались воспоминания потрясающей лазаньи и объективно красивых видов, то про Равенну я запомнил тогда только то, что там похоронен какой-то известный итальянский писатель (прости, Данте) и есть храм Сан-Витале, какое совпадение, меня тоже зовут Виталий.

В этот раз меня занесло сюда накануне 8 марта. Мои родители приехали меня навестить в Болонью, и мы решили съездить втроём на два дня в соседнюю Равенну. (Подробнее о том, как добраться в Равенну из Болоньи, Римини и Флоренции я расскажу в конце поста). Город встретил нас покрытый снегом, который на днях выпал не только в , но и засыпал весь регион. Впрочем, ни сугробы, ни туман, стоявший в первый день, ни дождь, не прекращавшийся во второй, не помешали насладиться нам Равенной и её мозаиками.

Равенна - город древний, который достаточно рано стал крупным и важным центром полуострова. До прихода римлян здесь успели пожить умбры, этруски, кельты, хотя настоящая история этих мест начинается уже во времена заката Римской республики и рассвета Империи. В Равенне Юлий Цезарь пережидал зиму 53-52 годов до н. э. в самый разгар Галльской войны, а спустя несколько лет, в 49 году, здесь он собирал войска, прежде чем перешёл реку Рубикон, начав гражданскую войну, которая из проконсула сделала его пожизненным диктатором.

Порт Классис

В конце первого века до н. э. император Август еще сильнее укрепил позиции Равенны, разместив здесь второй по важности имперский флот - Classis Ravennatis. (Первый находился в Мизене, рядом с современным Неаполем). Равеннский порт располагался в порте Классис - тогда пригород Равенны, сейчас её округ.

Джона Уильям Уотерхаус, "Фавориты императора Гонория"

Когда в 395 году нашей эры умер римский император Феодосий, империя была разделена между двумя его сыновьями - Флавием Аркадием, который получил Восточную часть, Византию, и Гонорием, который стал правителем Западной Римской империи. Из Рима он перенёс столицу сначала в Медиоланум (современный Милан), а затем в более укрепленную Равенну. Именно за стенами равеннских стен Гонорий сидел, пока готы во главе с Аларихом разоряли Рим и ускоряли тем самым конец империи.

С этого момента и начнём нашу прогулку у небольшого крестообразного здания на территории комплекса Сан-Витале. Эта неприметная постройка - одна из самых старых в Равенне и зовётся Мавзолей Галлы Плацидии (Mausoleo di Galla Placidia). Галла Плацидия была дочерью того самого Феодосия, после смерти которого империя распалась на две части, и сестрой Гонория, первого императора Западной Римской империи. Попав в молодости в плен к остготам, она была выдана замуж за их короля. Впрочем, у остготов была веселая жизнь, поэтому спустя полтора года его суженного убил его же дружинник.

Все дальнейшие приключения Галлы потянули бы на несколько сезонов хорошего сериала. Скажу только, что она, так неудачно начавшая свой путь, в итоге фактически правила всей Западной Римской империей. Долгое время считалось, что мавзолей в Равенне она построила для себя, своего второго мужа и брата. Более того, ходила легенда, что бальзамированные останки Галлы тысячу лет лежали внутри саркофага, который сейчас можно увидеть внутри, до тех пор, пока какой-то любопытный растяпа не приблизил свечку слишком близко к одежде Галлы, вызвав тем самым огонь. Сейчас, впрочем, считается, что императрица умерла в Риме и похоронена на месте, где стоит нынешний Собор Святого Петра, а сама постройка была молельней соседней церкви.

Впрочем, мавзолей интересен не этим, а своим оформлением. Тесно связанная с Византией, Равенна переняла этот элемент искусства и стала известна в первую очередь благодаря многочисленным мозаикам, которые украшают главные церкви города.

Я, к сожалению, не заснял внутри, поэтому пользуюсь тем, что любезно предоставила Википедия.

Фотографии, увы, не передают всего, но местные мозаики действительно завораживают. Казалось бы, это не фрески Микеланджело, но поражают по-своему и порой даже не меньше.

Мы же перемещаемся во времени и пространстве и оказываемся у дворца Теодориха (вернее, его руин) - не самого интересного для туристов здания, но важного в контексте рассказа.

Вот так дворец выглядел во времена Теодориха. Мозаика в церкви Сант-Аполлинаре-Нуово

Когда империя окончательна пала и готы захватили Италию, они сохранили в качестве столицы Равенну. Теодорих, ставший властителем нового королевства, за 33 года правления (да, отличное число) сильно помог городу: починил старый римский акведук, вернув в город питьевую воду, осушил болотистые территории вокруг города, привёл в порядок порт, который стал приходить в упадок.

В общем, несмотря на то, что он начал своё восхождение к власти захватническим образом, его правление было временем мира и экономического благополучия.

Сегодня внутрь можно попасть за 1 евро, но мы пришли, когда уже всё было закрыто. Впрочем, от дворца по большей части остались одни стены. Если стоит сюда идти, то только вкупе с соседним храмом Сант-Аполлинаре-Нуово.

Теодорих был еще бОльшим молодцом, потому что позволил жителям своего многонационального королевства верить в то, что хочется. Дело в том, что остготы были сторонниками арианства - течения христианства, которое утверждало, что Бог-отец и Бог-сын - не одно и то же и что было время, когда Бога-сына не было. Идея это возникла еще в IV веке и довольно быстро была объявлена ересью, но германские народы еще долго ей следовали. Теодорих не стал ничего менять и позволил мирно сосуществовать как арианам, так и никейцам, или православным, как тогда называли последователей классического христианства.

Как напоминание об этом, в Равенне сохранилось две постройки, первая из них - справа на фотографии.

Зайдём внутрь и взглянем наверх, здесь снова главный герой - мозаики. Не знаю почему, но из всех мозаик Равенны эта в Арианском баптистерии меня впечатлила больше всего. Объяснить не могу, это надо прочувствовать.

Если отвлечься от эмоций, то тут стоит обратить внимание на несколько вещей. Во-первых, на изображение голого Христа, которое еще к тому моменту не обрело привычный нам канон. (Напоминаю, это конец V - начало VI веков). Важно, что Иисус смотрит не на запад, как было принято у православных, а на восток, "по-ариански". Во-вторых, посмотрите на руки апостолов - они все в перчатках. Как я прочитал у sibeaster , который потрясающе описал всё богатство Равенны, дарить подарки покрытыми руками было римской традицией, которая нашла своё отражение в мозаике.

Еще на одну деталь я бы обратил внимание. Апостолы выстроились в очередь к пустому трону. Что это такое? Перед нами изображение престола уготованного, то есть места, где Иусус будет сидеть после своего второго пришествия. Это достаточно распространенный образ, но важно другое - на троне лежит саван, а это еще одно указание на человеческую природу Христа, что было так важно для ариан.

Вместе с остготами в Равенне уживались и те, кто когда-то были гражданами Римской империи и кто исповедовал ортодоксальное христианство. Для них чуть раньше, в конце IV века, был выстроен собственное место для крещения - Баптистерий православных (Battistero degli Ortodossi), или Баптистерий Неона по имени архиепископа, достроившего купол в середине V века.

Сюжет аналогичный тому, что мы видели в Баптистерии ариан - голый Иусус, обращенный лицом на запад, в водах Иордана, который справа изображен в виде человека, слева - Иоанн Креститель, сверху - Святой Дух в образе голубя. Все, разумеется, в виде мозаик. Если будет желание, по ссылке можно рассмотреть в 3D.

Император Юстиниан и его двор. Мозаика в церкви Сан-Витале

В Византии всегда не испытывали особого восторга от того, что Равенна оказалась в руках остготов. Когда в 527 года на трон Восточной Римской империи взошёл Юстиниан, он решил вернуть бывшие римские земли. Равенна была первой в списке, и 539 году византийские войска захватили её. Город стал столицей сначала так называемой преторианской префектуры, а потом экзархата - по факту провинции Византии.

С приходом Юстиниана начились притеснения ариан, а все их церкви были переданы православным. Яркий пример - базилика Сант-Аполлинаре-Нуово (Basilica di Sant"Apollinare Nuovo). Её построили еще во времена Теодориха в качестве дворцового храма - от руины королевских палат её отделяет сегодня пара зданий.

Внутри стоит зайти, чтобы увидеть... Правильно, мозаики! Сегодня здесь изображена процессия мучеников и мучениц перед Иисусом и Богоматерью, хотя говорят, что первоначально тут был Теодорих и его двор, но с приходом византийцев в мозаики внесли корректировки.

Если в мужских лицах еще есть какое-то разнообразие...

То среди женщин одни близняшки.

Наконец, посмотрим самый известный храм города - базилику Сан-Витале (San Vitale) рядом с уже знакомым мавзолей Галлы Плацидии. Это, пожалуй, наиболее выдающаяся церковь византийского периода, и она действительно поражает.

Мне снова придется воспользоваться фотографиями из Вики, где много качественных снимков Сан-Витале, поскольку иначе я не могу показать всю эту красоту.

Самое удивительное, что всей это красоте полторы тысячи лет.

В контексте всей базилики завораживают и более поздние фрески на куполе. В общем, мы были настолько впечатлены, что решили сходить в Сан-Витале и на следующий день.

Что же еще остаётся увидеть в Равенне? Правильно, могилу Данте Алигьери (Tomba di Dante). Великий поэт, который для итальянского языка примерно то же самое, что Пушкин для русского, похоронен здесь.

Данте, родившийся во Флоренции, был изгнан из родного города из-за политических передряг. В Равенне автор "Божественной комедии" прожил последние 3 года. Время от времени поэт выполнял посольские обязательства, отправляясь в другие итальянские города. Возвращаясь из после одной из таких поездок, Данте заболел малярией и вскоре умер в Равенне, где его похоронили.

То, что началось дальше, точно не снилось Данте в самых страшных кошмарах. Спустя какое-то время флорентийцы поняли, что они потеряли и решили вернуть на родину если не живого поэта, то хотя бы его останки. Ближе всего они были к этому, когда папский престол занимали флорентийцы из семьи Медичи - сначала Лев X, потом Климент VII. Когда в 1519 году посланники Льва X приехали за останками Данте, то обнаружили пустой саркофаг. Выяснилось, что хитрые монахи, чьё здание соседствовало с могилой, прорыли лаз и через него унесли кости прах, чтобы не отдавать их Папе. Несмотря на уговоры, переубедить их не удалость.

Второй раз монахи прятали останки Данте уже во время наполеоновской оккупации. Сделали они настолько хорошо, что потом не смогли найти, и следующие 50 лет все, кто приезжал в Равенну поклониться автору "Божественной комедии", делали это перед пустым саркофагом. В 1865 кости были вновь найдены, хотя их случайно чуть не отправили в братскую могилу - по иронии всё это происходило во время подготовки к 600-летию со дня рождения поэта. Повезло, что один грамотный студент обратил внимал на надпись "ossa Dantis..", то есть "кости Данте".

Могила Данте находится рядом с невзрачной, хоть и древней базиликой Сан-Франческо (Basilica di San Francesco).

Загляните внутрь, там есть уникальная крипта, полностью затопленная грунтовыми водами. Любопытно наблюдать, как над старыми мозаиками плавают рыбы,

Завершая, рядом есть симпатичное место - Палаццо делла Провинча (Palazzo della Provincia), где сегодня открыт любопытный и небольшой музей La Cripta Rasponi e i Giardini Pensili . Фактически это дом знатной равеннской семьи, которая разбила висячие сады с видом на город.

Мы оказались тут в неподходящую погоду, но представляю, как здесь красиво, когда всё цветет. Если останется время и лишние 2 евро, загляните сюда.

Как добраться до Равенны

Доехать до Равенны можно на электричке из (1,5 часа, 7,35 евро), Римини (1 час, 4,75 евро) и